Балканы-2013. Сербия. Ниш

[meladan]

Предыдущие посты о Сербии:
Македония, Сербия и Зеленый Змей
Хвала, Србиja!
Дороги Сербии

Утром следующего дня после нашего прибытия на Балканы и прогулки по Скопье, столице Македонии, мы отправились в путь до Белграда - столицы соседней Сербии. Вечер встретили уже в Нише, третьем по величине городе Сербии (после Белграда и столицы автономного края Воеводина на севере - Нови-Сада). Впрочем, по нашим меркам крупным городом из них можно считать лишь Белград (1233 тыс. жителей), в Нови-Саде проживает всего 341 тыс. человек, а в Нише - 312 тыс., включая с пригородами. В Сербии насчитывается всего 23 города (не считая утраченную для нее Приштину в Косово), остальные на порядок меньше первых трех.

Короче говоря, Ниш - это такой провинциальный центр, город со своими достопримечательностями, памятью и местом в истории (город стоит в стратегическом месте, на перекрестке важных еще с древности дорог!), со значимым положением в торговой, промышленной, культурной жизни страны, со своим университетом и международным аэропортом (сербы не постеснялись, назвали его именем Константина Великого, который, кстати, здесь родился в 271 году; мне, конечно же, сразу вспомнился аэропорт имени Александра Македонского в Скопье - все любят мамбу великих древних императоров :)
Но главное слово во всем этом - провинциальный. Ниш очень напомнил мне мой родной Е-бург десятилетней давности...



Но обо всем по порядку ;)

Фотографии в альбоме «Ниш», автор ielleh на Яндекс.Фотках

3. Дорогу от Скопье до Ниша я уже показывала, но с тех пор у меня в распоряжении оказались также фотки наших спутников Ялыма и Ильке, поэтому выкладываю их здесь. По пути к македонско-сербской границе проезжаем город Куманово и промзоны в его окрестностях.



4.



5. Ялым - большой любитель bird watching'a, то есть наблюдения за птицами и их фотографирования, где бы они ему не встретились. Даже в дороге то и дело он ловил в объектив кого-нибудь пернатого ;)



6. Красивая и запоминающаяся церковь, которую я тоже фотографировала по дороге. Мы уже в Сербии.



7. Сельская пастораль...



8.



9. И вот мы уже в городе Ниш.



10. Старинные домики и домишки перемежаются здесь с бетонно-стеклянными современными строениями причудливых форм.



11. Порадовало скопление домов с башенками. Люблю башенки ;)



12. Еще одну башенку чуть не упустила ;)



13. Народное позорище Народный театр, открытый в Нише с 1889 года.



Я уже упоминала, что оказавшись в Сербии сразу после очень восточной по колориту, неторопливо-расслабленной и немного раздолбайской, увлекшейся нацстроительством, грандиозными проектами и мечтами об античном прошлом, но при всем этом благодушной, приветливой и уютной Македонии, я почувствовала себя словно в Нашей Раше. Что-то такое неуловимо знакомое витает в воздухе... только в не очень позитивном смысле. Недаром и флаги у нас так похожи, триколоры, отличающиеся лишь порядком цветов. В людях здесь чувствуется некий стержень, суровость, даже напряженность и настороженность, нервность. Сильнее всего это впечатление было именно в Нише. Город небольшой и провинциальный - но какой-то чрезвычайно серьезный, без улыбки.

14. Оставили машину на тихой улочке и отправляемся гулять по центру. Времени у нас не так много, но хочется хоть одним глазком взглянуть на город, да и просто пройтись и размяться после долгой дороги. Первый мой фотообъект этой прогулки - нарядное обиталище нишского градоначальника.



15. Центральная площадь называется Торг Короля Милана. Честно говоря, ознакомившись с биографией этого деятеля, не поняла, чем он заслужил такую честь - кроме того, что именно на его провление пришлась реконструкция этой площади после присоединения города к Сербскому княжеству, по результатам Сан-Стефанского мирного договора после Русско-турецкой войны 1877-1878 годов.



Пожалуй, необходима историческая справка...
Сербское княжество было образовано в 1817 году в результате обретения сербами независимости от Османской империи в ходе восстаний 1805-1815 гг. Первоначально долгожданную свободу получила лишь территория площадью примерно вдвое меньше современной Сербии (на первой карте состояние на 1833 год, на второй (справа) - после присоединения Ниша в 1879 году).



После Балканской войны 1913 года Сербия присоединила к себе всю нынешнюю Македонию, в 1918 году вошла в объединившее другие балканские страны Королевство сербов, хорватов и словенцев, в 1929 году ставшее Югославией.



И пару слов о далеком прошлом. До завоевания османами, лучшие времена и духовный расцвет Сербия переживала при царе Стефане Душане в середине XIV века (до этого государственное образование с гениальным названием Рашка:) с переменным успехом отбивалось от Болгарского царства и Византии), но после его смерти государство распалось, часть территорий вернулась к Византии, образовались мелкие княжества. Османская империя подступала все ближе, в 1371 году завоевав Македонию. Легендарный князь Лазарь пытался объединить сербские земли, но побиг в битве на Косовом поле в 1389 году.



В начале XV веке, пока в Малой Азии бушевал Тамерлан, Византия и Сербия ненадолго всдохнули с облегчением, но вскоре османы вернулись на Балканы. За 5 лет до завоевания Константинополя и падения Византии, в 1448 году во Второй битве на Косовом поле султан Мурад II разгромил сербско-венгерско-валашские войска Яноша Хуньяди. В 1521 году Сулейман Великолепный захватил Белград. (На карте ниже - головокружительная экспансия Османской империи).



В XVI веке османы завоевали Венгрию, но в 1683 году, осадив Вену и потерпев поражение, были вынуждены уступить многие земли австрийцам. После австро-турецких войн XVII-XVIII века на северной границе османских владений был образован пограничный Белградский пашалык, сохранявший особое положение.



Все карты взяты отсюда: commons.wikimedia.org/wiki/Atlas_of_Serbia
Факты отсюда: ru.wikipedia.org/wiki/История_Сербии

И еще кое-что из истории сербского освободительного движения процитирую напоследок, чтобы полнее представить себе всю эту движуху, с которой тщетно пытались справиться османские правители (ох, не пожалели ли они еще в самом начале, что связались с безумными Балканами, "краем меда и крови"? недаром это название легко раскладывается на два турецких слова, bal - мед и kan - кровь)...

"Сразу после турецкого завоевания сербских земель началась миграция части сербов на незанятые османами северные земли за Дунай и Саву, а также в северную Боснию. В южной Венгрии (современная Воеводина) была создана сербская военная администрация. Сербы активно участвовали в венгерско-турецких войнах конца XV - начала XVI века. Освободительное движение сербов развивалось в форме гайдучества, часто неотличимого от обычного бандитизма, и восстаний, приуроченных к войнам европейских держав с Османской империи.
Во главе движения стоял Печский патриархат, которому удалось наладить политические связи с Венгрией, Австрией и Испанией. Уже в период австро-турецкой войны 1593-1606 гг. в Банате вспыхнуло восстание. В период войны «Священной лиги» в конце XVII в. сербские повстанцы в сотрудничестве с австрийской армией освободили бо́льшую часть страны. Однако в 1690 г. началось ответное наступление османов и власть империи восстановлена. Страна была разорена, начались репрессии против участников восстаний.
В ответ патриарх Арсений III призвал сербов к эмиграции за Дунай. Началось «Великое переселение сербов»: десятки тысяч сербских семей оставляли свои дома и переселялись на австрийскую территорию. Вторая волна миграции прошла после неудачной для Австрии войны 1737-1739 гг. По современным оценкам, в XVII—XVIII вв. около 80 % сербов сменили своё место жительства. Результатом стало возникновение сербской Воеводины на южных рубежах Австрийской монархии и опустение Старой Сербии и Македонии, которые начали постепенно заселяться албанцами-мусульманами.

Новый этап борьбы начался после русско-турецкой войны 1768-1774 гг. и подписания Кючук-Кайнарджийского мира, предоставившего России право защиты православного населения в Османской империи. В годы войны Австрии и России с Турцией 1787-1792 гг. в Сербии, прежде всего в Белградском пашалыке, снова вспыхнуло крупное восстание.
После войны османские власти пошли на существенное расширение полномочий органов местного самоуправления в Белградском пашалыке и предприняли меры по ограничению самовластия янычар. Но уже в 1801 г. в условиях ослабления центральной власти янычары совершили переворот и захватили власть в Белграде. За этим последовал раздел земель, увеличение феодальных платежей, отстранение местной аристократии от участия в управлении и репрессии против сербов.

В ответ в 1804 г. в Белградском пашалыке вспыхнуло Первое сербское восстание во главе с Карагеоргием. Первоначально восставшие выступали лишь против засилья янычар, но после провала переговоров с центральным правительством и начала русско-турецкой войны, они стали ориентироваться на достижение независимости. Турки были изгнаны, их владения и имущество перераспределены между сербами.В то же время начались разногласия между руководителями восстания: Карагеоргием, объявивший себя в 1808 г. наследственным верховным предводителем сербского народа, и другими сербскими князьями. После заключения Бухарестского мира 1812 г. и выхода России из войны началось наступление осман. Несмотря на героическую оборону, в 1813 г. османы вновь захватили Белград..."

Короче говоря, кроме пафоса национального и духовного освобождения, все эти события представляют собой также хронику противостояния крупных держав; столкновения и переплетения личных и групповых интересов и амбиций; политических провалов государственных мужей, не желавших или не умевших предотвратить всю эту кровь. "И судья говорит, что все дело в законе, а священник - что дело в любви, но при свете молний становится ясно, что у каждого руки в крови..."

После прочтения несколько лет назад книги Айзека Азимова "Ближний Восток. История десяти тысячелетий" мне очень запомнился один абзац, который потрясающе точно и просто описывает формулу любой империи, не только древней:

Империя обычно сияет ярко — пока она существует. Правящая группа без колебаний присваивает с трудом нажитые богатства покоренных народов. Избыток товаров, которые ранее рассеивались среди многих городов и государств, собран в столице, которая достигает размеров и роскоши, невиданных никогда раньше. Именно по имперской столице современники (и потомки также) судят об империи, ее великолепие мощно влияет на них и заставляет считать императора великим человеком, героем, хотя вся роскошь может быть основана на грабеже, а провинции империи — тонуть в нищете. <...>
Древние империи, даже когда казались славными и могущественными, всегда несли в себе некую мину замедленного действия. Когда регион составлен из ряда ссорящихся городов-государств, они могут растрачивать энергию и богатство во взаимных войнах, но каждый город имеет закаленную армию и традиции патриотизма. Часто они объединяются, чтобы отбросить общего врага из-за рубежа. При таких обстоятельствах вторгающихся кочевников (или других врагов) часто бьют.
Но когда образуется империя, вся мощь централизуется в столице, в руках правящего народа. Провинции разоружают и, насколько возможно, лишают армий. Далее возможны две альтернативы.
Провинции, заселенные обычно подчиненными народами, остаются непокорными и несмирившимися, хватаясь за каждую возможность восстать против центрального правительства. Пока империя сильна, восстания, как правило, безуспешны и жестоко подавляются, но каждое восстание, даже раздавленное, частично разрушает процветание империи и иссушает понемногу силы ее правителей. Не желая сражаться с внешними врагами, мятежные провинции очень склонны призывать кочевников (либо иноземцев вообще), надеясь использовать их помощь против центрального правительства.
Если, с другой стороны, провинции приведены в полную покорность либо мало-помалу лишаются своих воинственных традиций, они не способны отразить кочевников (либо других иноземных врагов), когда те появляются. И, не потеряв еще ненависти к центральному правительству, они вполне готовы приветствовать пришельцев как освободителей, а не врагов.
Отсюда следует, что если в империи начинается даже слабый упадок, возникает порочный круг внезапных мятежей и дальнейшее ослабление, то новые мятежи обращаются к помощи извне и очень часто всего за одно поколение империя рушится.

История Балкан всегда вызывала у меня тихий ужас, но еще ужаснее осозновать, что это была не битва "светлых сил Запада против орков Мордора"... И жутко наблюдать, как перемены эпох и властей влекут вначале вынужденную смену культурных идентичностей и массовые переселения и перемешивание культур и народов, а потом все это порождает все новые поводы для разделения, взаимной ненависти и убийства... И мне никак не удается все это развидеть и поверить, что все это "for the greater good'', и понять действия тех и других по принципу "цель оправдывает средства", и воспринимать эти события глазами только одной из сторон...

...Но вернемся в современный город Ниш и взглянем на Торг Короля Милана с высоты самого выского здания города (и страны за пределами столицы) - отеля Амбассадор. Застройка города, как видно, достаточно неоднородная, исторические здания сохранились не везде и часто перемежаются современными высотками. Знакомая картина :(


(Источник фото: sr.wikipedia.org)

И вот еще вид снизу:


(Источник фото: sr.wikipedia.org)

Площадь эта появилась на карте города благодаря строительству крепости, в 1718 году, на месте традиционного турецкого квартала с лавками, кафанами (кофейнями) и рынком. Европейский вид площадь приобрела в конце XIX века, когда в город хлынули новые предприниматели, офицеры и интеллигенция из Белграда. (Информация отсюда)

В центре площади - памятник Освободителям Ниша. У меня на фото он не очень получился, поэтому показываю с лучшего ракурса:


(Источник фото: sr.wikipedia.org)

Монумент посвящен событиям освободительной борьбы на протяжении 1809-1918 годов (подробности по-сербски, если кто понимает, тут). О первом из них стоит рассказать подробнее.

В ходе Первого Сербского восстания (1804-1813 гг.), принесшего в итоге независимость Сербии, в 1809 году произошла битва на холме Чегар поблизости от Ниша, в которой повстанцы потерпели от превосходящих сил османской армии поражение:

"Османы четырежды шли в атаку, но бойцы под предводительством Стефана Синджелича отбивали их. Наконец, османы провели пешую атаку на сербские позиции и вбежали в ров. Битва с помощью ружей перешла в борьбу штыками, ножами и голыми руками. Османские отряды постоянно пополнялись, тогда как отряды Синджелича редели. Когда Синджелич увидел, что не может выгнать турок изо рва, а сербов гибнет всё больше, он, дабы не попасться живым в руки османов, выстрелил из своего ружья в бочку, полную пороха. Таким образом, был закончен бой, в ходе которого погибли 6 000 османов и все оставшиеся сербы.



После этого Хуршид Ахмед паша распорядился отрезать головы у всех погибших сербов и построить башню трехметровой высоты, вмонтировав черепа в стены в четырнадцать рядов... Не то была у османов такая традиция, не то у паши была очень буйная фантазия... Подробности этой жуткой истории устами сербов можно узнать, например, здесь.

Башня получила название Челе-Кула - "Башня черепов" (от тур. kule - башня) и по задумке автора должна была наводить трепет и отбивать у народа желание восставать. Но такие впечатляющие деяния обычно, наоборот, становятся отличным символом зверства угнетателей и только сильнее воодушевляют на борьбу. Так и случилось: в 1878 году, когда Ниш был окончательно занят сербами, для защиты сооружения была сооружена крыша, а в 1892 году вокруг башни построена часовня:


(Источник фото: en.wikipedia.org/wiki/Skull_Tower)

К тому времени из 952 черепов в башне осталось только 58 (родственники погибших забирали черепа для погребения), в наше время можно увидеть 54. В 1948 году Челе Кула была внесена в список памятников культуры Сербии исключительной важности.
Не уверена, что я хотела бы этот памятник увидеть (хотя после прочтения этой истории, Челе Кула для меня затмила все другие достопримечательности Ниша), но в любом случае, мы к ней не успевали. Внутри все это выглядит так:


(Источник фото: ru.wikipedia.org/wiki/Челе Кула)


(Источник фото: www.tourister.ru/responses/id_8576)

16. Возвращаемся снова к монументу на площади. Ялым запечатлел на его фоне прехорошенькую юную сербку ;)



17. Освободители Ниша лицом оказались обращены к вездесущей Кока Коле...



18. Рядом стенд с картой центра города и достопримечательностями. Изучаем...



Нашла панораму города с похожим ракурсом: вот река Нишава (давшая название Нишу), за ней - Нишская крепость, куда мы скоро пойдем.


(Источник: en.wikipedia.org/wiki/File:Panorama_Nisa.JPG, в полном размере здесь)

19. От площади Короля Милана Нишаву пересекает Крепостной мост, ведущий к Стамбульским воротам - Стамбол капия (İstanbul Kapısı на местный лад ;).



20. В противоположную от реки и крепости сторону от площади ведет пешеходная улица Обреновичева (в честь династии Обреновечей), этакая местная Вайнера (продолжая аналогию с Екатеринбургом).



21. Следующий фрагмент карты показывает дорогу к Челе Куле, если кому актуально ;)



Улица Обреновичева - прогулочная и торговая артерия, застроена в основном современными зданиями и торговыми центрами.


(Источник фото: www.tourister.ru/responses/id_8576)

Мы там прогулялись уже по темноте, фоткать было особенно нечего. Но жалею, что не зашли вот в это колоритное заведение - кафе "Трамвай".


(Источник фото: www.tourister.ru/responses/id_8576)

Следующие несколько фото взяты с сайта "Трамвая": интерьер там - как в одноименном транспорте ;)











Несколько прикольных старинных домиков (включая и тот, что с баленкой и "Трамваем" на первом этаже) погребены под стеклобетонной громадой торгового центра...


(Источник фото: sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:TC_Gorca.JPG)

И вот что эта картина мне неумолимо напоминает: родной "Успенский" на Вайнера в Е-бурге :)



Для полноты картины, на улице Обреновичева есть и скульптуры в натуральный рост ;)


(Источник фото: en.wikipedia.org/wiki/File:Spomenik_Stevanu_Sremcu_i_Kalci.JPG)

22. Времени у нас было мало, совсем скоро наступала неумолимо ранняя ноябрьская вечерняя темень, и мы решили перекусить на ходу и впервые попробовали сербский бургер - великолепную плескавицу.



23. Кое-кто из местных сразу заинтересовался понаехавшими ;)



24. Памятник епископу Милентии и лидерам повстанцев, обвиненным в подготовке восстания и казненным на этом месте в 1821 году.



Памятник некому печальному историческому событию, закат, много зелени и много граффити, и какая-то общая атмосфера некоторой запущенности - какой-то такой у меня и сложился образ Ниша.

25. На площади неподалеку от монумента Освободителям есть и фонтан, сочетающий элементы турецкой и европейской архитектуры одновременно. Как и все на Балканах ;) А за ним - Стамбол Капия, вход в крепость. Спешим туда, чтобы успеть до заката и сумерек!



26. Река Нишава. Название этой реки и города на ее берегу происходит от кельтского Naissa - ''Вилина река", "Вилин град" (видимо, во времена, когда тут проходили кельты, а именно в III веке до н.э., здесь обитали вилы - балканские нимфы:) Впоследствии название менялось незначительно: Наиссос, Нисос, Нисса, Ниш.



27. Подход к крепости затруднен перекрестком без светофора, но в целом сербские водители очень адекватны и вежливы, пропускают друг друга и пешеходов - муж не мог нарадоваться ;)



28. Нишскую крепость построили османы в 1719-1723 годы на месте древних и средневековых укреплений.



29. Заходим внутрь через Стамбульские ворота. Очень я люблю вот так проходить под древними сводами!



30. Справа от Стамбульских ворот - хамам, переоборудованный в кафетерий.



31.



32. Снова вернемся к карте для ориентации на местности:



33. Обширная (более 22 гектаров) территория крепости в наши дни превращена в парк, очень красивый осенью. И это, хочу я сказать, самое лучшее, что можно с крепостью сделать! Люди гуляют по дорожкам, совершают пробежки, просто сидят на лавочках, молодые и пожилые. Это прекрасно...



Оценить масштабы парковой зоны можно при взгляде на этот кадр:


(Источник: niskatvrdjava.com/istorija-tvrdjave/)

34. Еще один немой свидетель времен османского могущества, лишившаяся минарета мечеть Бали бея, построенная в XVI веке.



35. Еще в 1868 году в здании мечети была открыта библиотека, первая в городе. А сейчас внутри - выставочный зал.



36. Вид в сторону хамама и центра города (высотка по центру кадра - отель Амбассадор на площади Короля Милана).



37. В крепости мы разделились, и Ялым застал закат, глядя с крепостных стен на запад, холмы, черепичные крыши и крытый рынок.



38. А я в это время оказалась уже с другой стороны от входа в крепость и любовалась с высоты стен на речку Нишаву и осенний город.



39. В этой части крепости обустроен большой театр под открытым небом. Здесь устраивают летние концерты.



40. А вот и закат.



41. Золото уходящего дня, одного из последних теплых дней этой осени, тонет в Вилиной речке Нишаве.



42. Набережная вся изукрашена разноцветными каракулями граффити.



43.



44. Возвращаемся на улицу Обреновича, чтобы выпить чашечку турска кава (турецкого кофе, который с удовольствием пьют на Балканах, заедая баклавой, несмотря на все эти годы противостояния турецким захватчикам:) на дорожку. Ночевать мы будем уже в Белграде.



45. До свиданья, город Ниш.



Не откажусь посетить Ниш снова - но не ради самого города, а ради достопримечательностей в его округе: Медиана - римская вилла эпохи знаменитого роженца Ниша-Наиссоса Константина Великого с интересными мозаиками, а также природные красоты и горные каньоны в долине Нишавы, и термальные источники Нишка баня...

Альтернативный взгляд на город Ниш:
www.tourister.ru/responses/id_8576
volimo-balkan.livejournal.com/327069.html
volimo-balkan.livejournal.com/323572.html

ЗЫ. Фото 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 23, 37, 43 сделаны нашим другом Ялымом.

Продолжение следует. Следующая остановка - Белград ;)